妈妈们，一个是我妈，一个是我婆婆。妈和婆婆都会摊饼，她们摊的饼都满是妈妈的味道，让我一想起来就满嘴噙香。

山东人爱吃大葱，我妈也不例外，她把喜爱的大葱融入烙饼中，使之成为上世纪八、九十年代我舌尖上的美味。

山东人烙饼讲究。面分死面与发面两种。死面吃着有嚼头，刚烙出来的饼带着小麦的清香，撕一块放进嘴里嚼，总感觉口有余香，但死面饼子不好消化，妈害怕败了我们的胃，所以并不常做。发面饼软和，吃起来筋道，虽然味道也还不错，但从时间上来说，面发起来要等的时间太长，以前还少用发酵粉，必须要用酵头来起面，从口味上来讲，也比那死面的烙饼稍逊一分。于是，为了最短的时间让孩子们吃上美味的烙饼，妈介乎两者之间用烫面的次数更多些。

所谓烫面，就是在和面时直接用开水和，先用开水把面烫一个半熟。用开水和面，自然是不敢用手直接和的。需要拿一双筷子，就着缓缓倒入面盆的水，顺着一个方向慢慢地搅动，直到那面成了一个个大小差不多的小面疙瘩。此时的水温也不那么烫了，和面人能够将手伸入面盆，再反复进行揉搓，直到面团光滑。此时的面团带着温度、散发着麦子的清香，单从口味上，已经达到了诱人的第一步。妈烙饼，无论是发面的、死面的还是烫面的，葱花总是她的首选配料，再放入少许的盐，浇点熟油，将面擀成面饼后，抹上一层葱油调料，卷起后竖起成塔状，在案板上一压，再用擀杖擀开，如此擀好的面饼，烙好以后，葱油的清香十足的诱人，吃起来时变得有滋有味，总会让人不忍罢“嘴”，味道绝对一绝。妈烙的葱花饼是那种一层层的，可能跟她卷起压下的手法有关，饼又烙的酥脆，我总也吃不够。

妈烙饼的锅也有讲究，用的是底平且薄的铁锅。用妈的话讲，底儿平了好出形，底儿薄了不费柴。对于妈的这句顺口溜，尤其是后半句我深有感触。那时我家住的是平房，院子里专门有一个小煤池子,其实仅仅是在墙跟前砌的一个长方形半人高的池子，专放炉灶用的块煤及柴火的。新疆冬天冷，煤总要省着点用，因而每每烙饼，妈都会支使我去抱点柴。底儿薄的平锅烙饼快，锅子受热较均匀，柴火又方便控制火的大小，烙出的葱油饼自然香，关键是锅的底儿薄，我不用一趟趟的跑着抱柴。当然，也正是由于有了自己的参与，那葱油饼每每出锅放入口中，我都吃的特别的香。尤其是前两口，自己基本不会去嚼，而是单纯含化，我要慢慢地去品味那烙饼的清香。

婆婆摊煎饼，与我妈的葱油饼有的一拼。她老人家摊煎饼，面糊是关键所在，面朝着一个方向搅，稀稠也要恰到好处，增之一分则太稠，减之一分则太稀，入锅的面糊更要拿捏到精准，这样摊出的煎饼薄厚均匀，嚼起来还格外筋道。吃煎饼时，婆婆总会用切碎的红辣椒、蒜泥和醋兑成辣椒水汁儿，佐以土豆丝、炝炒小豆芽、青椒肉丝，煎饼里摊满菜，卷起后蘸着汁吃，总是别有一番风味。如今，街上的煎饼屋也不少，我吃过几回，却总感觉没有婆婆的煎饼香，仔细想想，老人家摊一次饼，满满都是对儿女们的爱，从搅面糊到一张张饼出锅，她都极为用心，那饼又怎能不香呢？

我与我妈的饼之缘时间长，我是吃着她的饼长大直至成家立业的，而当年为自己烙饼的妈，虽早已经做古，但自己永远也忘不了她的音容笑貌，忘不了她揭开平底烙锅时，用铲子铲出烙饼，就着锅边轻轻一磕，咔嚓一声，烙饼断裂，从那裂缝中冒出的热气，散发着的清香，以及向我递过断裂那截饼的那双手……如今，耄耋之龄的婆婆与我的饼之缘依旧，她老人家仍是我眼中名副其实的老把式，时不时还会撸起袖子给我们露一手，让我们舌灿莲花，甘之如饴。

又一个母亲节即将来临时，唱一首岁月如歌，心爱永恒，愿与我妈的饼之缘永存心间，与婆婆的饼之缘长长久久。