岁月里的那一抹豆香，让房檐下挂着的冰凌在“滴答”声中消融，让阳光透过层叠的云层扑面明媚。推动时光的磨碾，四季更迭，步履匆忙。    

忙碌推碾的，应该还有我记忆中的外公。    

榆林的豆腐相当有名，也是日常及年节里必不可少的吃食。我小的时候，大概两年去一次远在榆林的外公家，每次都是赶着过年，那正是当地最冷的时候，风刮在脸上就跟小刀子划过一样。除了记得把自己包裹的严严实实外，那吸溜鼻涕的声音也一直萦绕在耳边。但这，依旧无法抵挡我对榆林的热爱，除了与亲戚邻居热闹地团聚，更让我难忘的是榆林的豆腐。    

榆林豆腐质地紧实，味道独特，都说麻绳拴豆腐——提不起来，唯有这榆林的豆腐就能提起来，真是一绝！每次从外公家回来，都要想办法带点儿豆腐，那时候没有抽真空的设备，一般的操作是提一桶水，再将包好塑料袋的豆腐泡到水中保鲜，连桶带豆腐小心翼翼地坐大巴车提回家。    

我除了爱吃，更爱看豆腐的制作步骤。只要外公说：“走，挑豆子去。”我一定第一时间从炕上跳下来冲到厨房，找一个大搪瓷碗和竹簸箕，一蹦一跳地跟着外公到窖房挑豆子。要想吃好豆腐，首先就要选好黄豆。我巴巴地看着外公解开布袋子封口的绳子，再一碗一碗地把豆子舀到竹簸箕里，抓起一把摊在手心，用右手铺平，一边挑一边给我教：“这种要不得，瘪了。”“这种也不好，你看，有小虫眼儿。”“像这种圆圆胖胖的就是要用的好豆子。”我歪着头看着外公专注的模样，也一下认真起来。心想：“妈妈说外公是省劳模，没想到连挑豆子都这么认真，我可不敢马虎呢。”    

挑好的黄豆最起码得前一天的晚上就泡上。竹簸箕里的豆子“哗啦啦”的倒进一个铝制的大盆里，清洗的时候再把一些漂浮起来的“漏网之鱼”挑出去，就可以开始泡豆子了。一盆清水、一夜的浸泡，第二天，每一粒黄豆都涨得大大的、圆圆的，在盆子里“整装待发”。    

等到中午暖和一点儿的时候，外公和舅舅一起将泡着豆子的大铝盆抬到石磨边。一个人舀水舀豆子，一个人推磨。看上去很有意思的活计，等干起来就不是那么回事了。起先，我都是跃跃欲试要去推磨，每次的结果都是沦为给磨眼儿里舀豆子的那个。不到五圈，先不说筋疲力尽，肯定已经眼冒金星。伴随着隆隆的磨盘转动的声音，像牛奶一样的白色豆浆从磨盘嘴里流出，淡淡地豆香就弥漫在空气中。用大桶接好，再通过专用的滤布倒入另一个大桶里。滤布上过滤下来的豆渣还可以炒、可以和面粉和在一起或蒸或炸。     

将装满豆浆的桶提至灶台旁，就可以开始烧火煮豆浆了。火候是关键，沸腾的豆浆表面冒着泡泡在不断翻滚，豆浆的香气溢满整个厨房，我早已迫不及待地拿着碗站在灶台边，碗里已经舀好了一勺绵白糖，只等着外公给我倒一勺豆浆喝喝。每次外公都又好气又好笑的说：“真是个饿死鬼托生。小心烫啊！”我则是小心翼翼地端着豆浆等降温，随着豆浆表面逐渐凝固一层薄薄的豆皮，我就溜着边开喝了。豆浆淳朴的香气弥漫在口腔，继而温暖了胃，温暖了整个身体，那股暖，嵌进了儿时记忆，那缕香刻进了岁月深处，历久弥香。    

接下来就是重头戏——点豆腐了。榆林豆腐好吃，除了当地水质好，更是因为点豆腐不用石膏而用酸浆。酸浆是制作豆腐后沥出来的汁水，在温度适宜的情况下，以自身的乳酸菌发酵变酸。一般来说都是前一天的酸浆第二天使用，循环往复。有时候家里没有酸浆了，到邻居家借一碗就可以了。点豆腐也是个技术活儿，一般都是外公操作。装满酸浆的碗端的高高的，细细且均匀的落在豆浆锅里，随着大炒瓢的缓慢搅动，豆浆开始凝结出一朵朵浆花。酸浆滴落的速度和流量一定要控制好，不然肯定成功不了。当然，外公上手，没有不成的时候。慢慢的，豆浆凝固，此时要盖上锅盖再焖一会儿，等再揭开锅盖的时候，水豆腐就做成了。也就是我们常说的豆腐脑，放上白糖或者提前调好的辣子醋水，就可以开吃了。    

要真做出那种可以用麻绳提起来的豆腐，还有一道工序，就是压豆腐了。豆腐点的好，还要压的光。压豆腐的木质槽框大概长80公分，宽30公分，高22公分左右，槽板长宽各加10公分。将水豆腐倒在笼布中放在模具里，压上重物，水分就被挤压出来了，隔上三五分钟，再把笼布扎紧一点儿，不到半个小时，豆腐就做好了，从模具中倒出来，四角饱满，块形完整，表面上还印着笼布的肌理和模具的压纹。    

“皮细膘灵”是外公做豆腐的终极要求，而我，则是嘴馋于豆腐后期深加工的美食。炸豆腐是我的最爱，豆腐切成薄片下油锅炸至金黄，切成三角形后与西红柿一起进锅烧煮，等炸豆腐吸饱西红柿的汁水后，再放入切好的韭菜段，出锅后，不但颜色漂亮，味道也是一绝。    

时隔多年，外公离开我们好几年了，他把做豆腐的衣钵传给了舅舅。当然，现在早已用上了豆浆机，买豆腐也比以前方便很多。但是老家一直保留着年夜饭自己做豆腐的传统，就好像外公依然在我们身边一样。那份团聚，那份热闹，那份温暖，在滚动的石磨声和流逝的时光中，让豆香随着记忆氤氲蔓延，无声无息地温暖了整个岁月。    

真想啊！